２０１１年１０月２９日
チェコソロヴァキアはかつて、共産圏ではソ連に次ぐ工業国として知られていました。シュコダという自動車もつくられ、ひょっとして当時のイタリアやフランスの車より性能がよかったとのではないかとの説もあります。そのシュコダもいまでは、プラハの街中を観光のために走っています。

そうした時代、１９６８年の春から初夏にかけて、私などまだ高校生のときです。ベルリンの壁がなくなるはるか以前のことですから、プラハは旧チェコスロヴァキアの首都でした。その中心にあるヴァーツラフ広場にワルシャワ軍事同盟軍（といっても、ほとんどは旧ソ連軍ですが）の戦車が乱入、共産主義政治の民主的な改革を唱えていた時のドプチェク政権に有無をいわせぬ圧力をかけました。その結果、ドプチェク首相はスボボダ大統領とともに失脚、またまた旧来のかたくなな共産主義政治体制が復活してしまいます。

ベルリンの壁が消え東欧全体が民主化されたあとは国もチェコとスロヴァキアの二つに分かれました。チェコの首都となったプラハで最大のヴァーツラフ広場は、若い人たちであふれ返っていました。広場の両側にはやたらカジノが目につき、お洒落な店も少なくありません。 広場に建つ正面に国立博物館（改装のため休館中）の前にあるヴァーツラフの像のすぐ近くに、ワルシャワ軍事同盟軍の侵入に抵抗して命を失った２人の青年の碑がありました。だれが手向けたのか、花束も置かれています。チェコの若者たちの多くはそうした歴史があったことすら知らないかもしれませんが、日本から来た私たちがそんな記憶をよみがえらせたことに年齢を感じてしまいました。

今日はプラハ最後の夜なので、夕食は思い切り豪勢にということで４人の意見が一致。しかし、どこで食べようかとなると、頭を抱えてしまいます。しかたなくインターネットで探し出した、ホテル近くの店に行ってみました。しかし、残念ながら満席で、１時間半待ちとのこと。あきらめて、そのまわりにある、これはとひらめいた店を２、３軒あたってみたのですが、土曜日の夜とあって、どこも皆、入れませんでした。しかたなく、いかにも地元の人が出入りしていそうな居酒屋風の店に。しかし、ここが意外にも“当たり”だったのです。とにかく、量がべらぼうに多く、しかも値段はバカ安。ソーセージや肉のグリルなど地元のメニューを堪能し、大満足でホテルに戻りました。

この日の朝、プラハ滞在も最後ということもあり、ホテル近くにあるスメタナ博物館のところまで散歩しました。結局、中は見ることができなかったのですが、早朝だったせいもあり、肌寒さを感じながら、なんとなく凛とした気持ちになったのは、ヴルタヴァ川の雄大な流れのせいでしょうか。

２０１１年１０月２８日
今日は、これも前日予約した、日本語ガイド付きの市内観光です。お昼近くにホテルを出発し、まず、プラハ最大の観光名所として知られるプラハ城に行きました。私たちがガイドに連れられて入城したのは北門。 この日はちょうどチェコの建国記念日（休日）にあたっていたため、正門周辺や城内にある大統領府の周辺では国軍も参加しての記念行事が朝からおこなわれていたようで、私たちが着いたときも、兵士の姿が目につきました。しかし、それ以上に多かったのが国内外からの観光客で、城の内外は人でいっぱいです。

城の内部には入れないのですが、その敷地の広さには驚きました。大きな教会や修道院が建っているだけでなく、屋敷や元の牢獄もあり、ひとつの街といった感じです。 職人たちの仕事場兼住居が軒を連ねていた黄金の小道は、「道」といっても、人ひとりがやっと通れるほどの幅しかなかったそうです（いまは拡幅されている）が、とても味わいのあるエリアでした。フランツ・カフカが住んでいたという家の前で写真を撮ったのですが、地下室を合わせても１５坪、あるかないかでしょう。でも、優秀な作品はそうした条件とは無関係に生まれてくるもののようです。

驚いたのは、教会の中がことのほか明るかったことです。それというのも、天蓋に近い壁面部分に窓が大きく取られているからで、床のあたりからその窓のあたりまで延びるステンドグラスもえらく大きなものでした。絵柄も色彩もほかの教会とは趣きがかなり異なり、独特の印象を与えます。

広いプラハ城を抜け、車でもう一つの観光名所であるカレル橋に移動すると、ここも人でいっぱいでした。ヴルタヴァ川に架かる橋の両側の欄干には３０もの銅像が建てられており、そのいちいちに「いわく」があるようです。驚いたのはフランシスコ・ザビエルの銅像と一体になっている日本人でした。

銅像のザビエルは二人の男に担がれていますが、二人とも、１７世紀当時この地域でイメージされていた東洋人だそうです。ただ、頭には丁髷があり、腰には二本の刀を差しているところからすると、日本人ではないかとの説もうなずけないことはありません（顔はちょっと違う気がしますが）。

だとすれば、ザビエルとともに鹿児島に上陸し、通訳を務めながら布教に歩いたヤジロウ（薩摩か大隅出身の海賊といわれる）あるいは、来日したザビエルから洗礼を授かって信者となり、その後ともに布教に歩いただけでなく、ザビエルが日本を去っていったあとも同行、さらにヨーロッパに留学したという薩摩出身の日本人ベルナルド（洗礼名）ではないかということになります。ちょうど「鹿児島」の取材を始めようかというときなので、写真に収めておきました。

カレル橋のたもとに、とてもいい香りを放っている小さなカフェがありました。店の外に屋台のようなものがあり、そこで焼き上げられているお菓子（名前は忘れましたが、近ごろプラハっ子の間では大人気とのこと）の匂いです。 街中を歩いていても、焼いたソーセージや、それをパンでくるんだものなど、素朴な感じのおやつを売っている店や屋台があちこちにあります。どれも皆すこぶるいい香りで、つまらないスナック菓子を食べるよりよほどおいしそうです。

カレル橋から旧市街広場に移動、教会や、宗教改革で有名なフスの像などを見学、レストランやカフェ、みやげ物屋などがびっしり並ぶ一角に、正時を告げる旧市庁舎のからくり時計があります。 このあたりではいちばんの見もので、地上は何百人もの見物客でごった返しています。私たちは、その様子を正面にあるカフェの２階の窓から、コーヒーを飲みながら見ることができました。

２０１１年１０月２７日
今日はウィーンから鉄道に乗ってプラハに移動です。中央ヨーロッパのほとんど森と畑しかない退屈な沿線ですが、急行で５時間。夕方早い時間にプラハ中央駅に到着しました。さて、ホテルまでどのように行こうかとタクシー乗り場まで荷物を引いていったのですが、どうにも怪しい雰囲気です。だいいち、タクシーに乗る客が１人もいません。

ヒマを持て余している運転手たちは車を降り、喫煙所でタバコを吸いながら雑談しているだけ。たまに近づいてくる旅行客に声をかけ、私たちにも、「どこまで行くんだい？」と英語で話しかけてきました。ホテルの名前を告げると、９００コルナ（１コルナは約４・５円）とのこと。事前に観光案内所で確かめたときは３００コルナほどという話だったので、とんでもない吹っかけぶりです。

「いや、案内所では３００コルナといってたよ」と断わると、「それはクレイジーな値段だ」と、最初はせせら笑っていたのですが、私たちがかたくなに断わり続けると、「じゃあ、６００でどうだ」と言ってきます。「ダメダメ」と突っぱねたら、「なら５００にまけるよ」とさらなるダンピング。結局、「話にならない」と突っぱね、ホテルに電話を入れて事情を説明しました。すると「絶対、乗らないでください。こちらから迎えの車を出しますので」とのこと。ようやくメルセデスが来てくれ、ホテルまで無事行き着きました。もちろん、無料ではなく、４００コルナかかりました。

観光ガイドブックにも、「駅のタクシーはボッタクリが多いので要注意、事前に金額の交渉を」と書かれてはいましたが、ここまでひどいとは！　まして、首都の玄関口、中央駅なのにこのありさまでは、初めてプラハを訪れた旅行客の印象はグンと悪くなります。オーストリアとのえらい違いにあきれてしまいました。

ホテルはヴルタヴァ（モルダウ）川に架かるプラハ一の観光名所カレル橋のすぐ近く、ほとんど川のたもとにありました。部屋の窓からは対岸のプラハ城もそっくり見え、ロケーション的には文句なしといっていいでしょう。

今夜は、あらかじめ予約を入れておいたチェコ名物の人形劇（マリオネット）鑑賞を予約していたのですが、小腹がすいていたので、その前にアウトドアのカフェ（ただし、秋冬はテントで覆われ、電気ヒーターも置かれている）に立ち寄ってビールを流し込み、軽いつまみを口にしました。人形劇鑑賞は夕食とセットになっており、国立マリオネット劇場近くのレストランでチェコ料理を食べ、それから劇場へ。モーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』を楽しみました。客は世界中からやって来ている感じで、内容も理解しやすいのですが、共産政権時代そのままといった感じで、イスのすわり心地や設備はいまイチです。

２０１１年１０月２６日
今日はウィーン最後の日。まず、午前中は動物園です。朝方からあいにくの雨でしたが、それもなんのその。タクシーを飛ばし、開園とほぼ同時に入りました。場所はなんとシェーンブルン宮殿の一角。「現存する世界最古の動物園」だそうで、マリア・テレジアの夫フランツ＝ヨーゼフ１世が１７５２年、初めてお客を迎え入れたという記録があるため、開園はこの年になっています。

入口を入ると、真正面に黄色いパビリオンが見えます。動物園にはあまり似つかわしくない建物なのですが、この当時は、中央に芝生を作り、そこから放射状に動物の飼育場を設け、パビリオンの中からぐるりと動物たちの姿を見わたせるという配置でした。放射状に１６の区画があり、そのうち１３区画に動物がいたそうです。

その後、大規模に拡張され、いまではたいそう大きな動物園に生まれ変わっています。マリア・テレジアは夏の間、毎朝、宮殿から子どもたちを連れてパビリオンを訪れ（もちろん、その中にはマリー・アントワネットもいたそうです！）、動物をながめながら朝食をとっていたとか。なんと優雅な生活なのでしょう！

ここの見ものはやはりパンダです。この日は雨だったので、２頭とも室内にいましたが、孟宗竹をおいしそうに食べている様子をすぐ目の前で見ることができました。子パンダは外の木の上におり、東京の上野動物園とはまったく違う楽しみ方ができます。

ウィーン最後の夜は楽友協会ホールでのコンサートです。毎年お正月におこなわれるニューイヤーコンサートは世界的に知られていますが、チケットはプラチナもいいところですから、とりあえず、会場の雰囲気だけでも味わえたらと思い、行ってみました。ウワサにたがわぬ豪華で気品のある会場に観劇。もちろん、演奏のほうもハイレベルで、モーツァルトの名作の数々を堪能できました。

２０１１年１０月２５日
午前中はハプスブルク家の王宮（Hofburg）を隅から隅まで見てまわりました。私たちが泊まっているグランドホテルからは歩いて行ける距離にあるのですが、あまりの広さにヘトヘトです。 昨日行ったシェーンブルン宮殿はあくまで“別荘”。こちらは本家のほうですから、それも当然でしょう。といっても、私たちが観てまわったのは旧王宮だけで、いまでは博物館やら図書館になっている新王宮まではとても手がまわりませんでした。こちらは次回のお楽しみということで。

王宮の敷地内には熱帯植物園がありますし、そこここに芸術家の像が、なにげに建っています。モーツァルトの銅像の前で写真も撮りましたが、ほかにも写真に収めたい銅像やブロンズ像があちこちにあり、もう追いつきません。

食後は「ウィーンの森」観光です。前日、予約を入れたので、客は私たち４人だけ。メルセデスのミニバンは貸し切り状態でした。シェーンブルン宮殿の南、市の中心部からクルマで４０分ほど走ると、そこはもう都会の喧騒とまったく無縁、まだ手つかずの自然がたっぷり残っている静寂なエリアです。

最初に立ち寄ったのは、１０００年近くも前に建てられたリヒテンシュタイン城。次が、ヒンターブリュール（Hinterbruehl）にある、ヨーロッパ最大（６２００㎡）の地底湖ゼーグロッテで、ここは船に乗って観光しました。湖といっても、１８４８年から２０世紀初頭まで石膏が採掘されていた跡だそうで、１９１２年の洪水で地底湖になったといいます。

それから、シューベルトが「菩提樹」などを作曲したといわれる、ガストホーフ・ヘルドリッヒスミューレ（以前ここに水車小屋があった）で記念撮影のあと、ハイリゲンクロイツ修道院（１１３３年創建）を見学、最後にマイヤーリンクの山荘を訪れました。ここはかつてハプスブルク家の狩猟用の館として使われていたとのことですが、皇太子ルドルフが愛人と自殺した場所としても知られています。

おもしろかったのは、この半日ツアーのガイドをしてくれた倉永建男さんという方が綾小路きみまろにそっくりだったこと。ウィーンでは有名な日本人ガイドのようで、終わって解散するとき自己紹介をしてくれたのですが、ホテルに戻ってインターネットで検索すると、たいそうな学識の持ち主で、上智大学でドイツ哲学を学んだのちドイツのハイデルベルグ大学、ミュンヘン大学を経て、ウィーン大学哲学部博士課程で学んだそうです。同行したＨさんと年齢も大学も同じであることがわかり、事前にそうと知っていたらもっと盛り上がったことでしょう。

２０１１年１０月２４日
今日のメインイベントは、ハプスブルク王家の夏の別荘シェーンブルン宮殿見学です。都心からタクシーで１５分ほどのところにあるこの宮殿、ウィーンのランドマークの一つとされているように、正門から目に飛び込んでくる黄色い建物の大きさ、その前庭の広さには圧倒されました。 しかし、これはまだ序の口で、その裏手に広がる庭園がべらぼうに広いのです。ただ今日は、内部で公開されている４０室のすべてをガイドが案内してくれるツアー。３時にスタートし終了は５時をまわってしまいますし、あいにく雨模様なので、外の庭園エトセトラを観るのは後日にまわさざるを得ません。

それでも、ハプスブルク家の家系図の説明から始まるガイドツアーは、その説明ぶりのわかりやすさ・詳しさもあって、十分楽しめました。これほど大規模な夏用の宮殿をつくった后マリア・テレジアの気概が随所にあらわれるという感じです。内部のきらびやかな様子は観光ガイドブックにも詳しく掲載されていますが、ヴェネツィアングラスの技術を駆使して作られた鏡の間や、当時のヨーロッパがあこがれていた中国、さらには日本の陶磁器や漆を配した部屋の迫力には圧倒され、ため息の連続。別荘でここまでのレベルですから、旧市街にある宮殿のほうはいかばかりかと、思わず想像をめぐらせてしまいました。

地下鉄でホテル近くまで戻り、夕食を食べる店を探します。ふた晩続けてウィーン料理でしたから、さすがあっさり・さっぱり系のものがほしくなり、結局、日本料理店をチョイス。ウィーンでは数少ない、日本人の経営になる店で、名前はＴＥＮＭＡＹＡといいます。

「岡山のデパート同じ名前なんですね」と、なんの気なしに聞いたら、「そうです。同じ経営です」との言葉にびっくり。今年で開店２０周年だそうですが、２０年前、天満屋の社長一家がウィーンを訪れた際、日本食を食べられる店がないというので、みずから店をつくったといいます。社長の娘さんがウィーンに留学していて、その縁でこちらにやってきたらしいのですが、ウィーンと岡山という組み合わせには驚きました。肉まみれの食事が続いていただけに、久しぶりの日本食（冷奴、酢の物、サンマの塩焼き等）に舌鼓を打ちました。

２０１１年１０月２３日
今日は日曜日。ドイツと同じく、ここウィーンでも、基本的に日曜日は店が休業で、飲食店以外で開いているのはおみやげ屋くらいしかありません。それでも、オペラ劇場の脇を走るケルントナー通り、コールマルクト界隈、シュテファン広場の周辺は大変な人出です。

残念なことにお天気はいまイチで、夕方遅くからは雨も降り始めました。それでも、観光客の数はいっこうに減る気配もありません。しかし、店が閉まっているので、皆、何かを買いたくてもこの日は我慢。観光客の大半はウィーンに滞在する日数も限られているのに、もったいないなという気がします。宗教的な理由もあるのでしょうが、古くからの決め事だそうですから、いたし方ありません。

この日はまず、オペラ劇場の前から出て1時間ほどで市内の有名観光スポットをざっとめぐる観光バスに乗りました。 インナーリンクと呼ばれる旧市街をめぐる路線で、ホーフブルク（王宮）、マリア・テレジア広場、国会議事堂、市庁舎、パスクヴァラティハウス（ベートーヴェンが住んでいたアパート）、ドナウ運河にある水中翼船乗り場（スロヴァキアの首都ブラチスラヴァ行き）、ループレヒト教会（ウィーンで最古）、シュテファン大聖堂（写真）、応用美術館、市立公園などをバスから観ることができます。これで、旧市街の様子を、ざっとではありますがつかむのが目的です。

王宮はもちろん、どの建物もたいそう立派なつくりで、外壁は下から上まで多くの彫刻で飾られるなど、それぞれ凝っています。それにしても、よくもまあ、これだけ多くの建物がつくられたものだと感心させられました。１３世紀の始めごろこの地を本拠地としていたかのハプスブルク王朝の力を思い切り見せつけられた感じで、ウィーンがヨーロッパの一大中心都市であったことがうかがい知れます。

バスを降りたあと、シュテファン大聖堂近くにある、ディグラスという１８７５年創業のカフェに立ち寄りました。ピンク色の外装もユニークでしたが、中は１５０年以上の歴史を感じさせる落ち着きを感じさせます。４人それぞれ、思いおもいのコーヒーを注文、とんでもないボリュームのスイーツも２種類オーダーしました。

縦・横・高さがそれぞれ７～８センチはあろうかというメレンゲの下に大きなアプフェルシュトゥーデル（リンゴのパイ。ただし、日本のアップルパイをイメージしては×）にはたまげました！　どのコーヒーもえらくおいしく、ホイップクリームやミルクをふんだんに使っているのが特徴です。カップではなくグラスに入って出てくるものがけっこう多いため、いろどりというか見栄えもきれいで、ただコーヒーを飲むだけでなく、ケーキ等と一緒に楽しむという食文化がよくあらわれています。

そういえば、行きに乗ったオーストリア航空の機内食の最後にデザートとコーヒーが供されるのですが、そのコーヒーもなんと１０種類ありました。コンシェルジュのようなスタッフが、一つひとつ、どんな中身なのか詳しく説明してくれるのが、ほかの航空会社にはないサービスで、感心させられます。

２０１１年１０月２日
今日の午前１１時発のフライトで約１１時間、ウィーンにやってきました。時差の関係で、到着は同じ日の午後４時。ウィーン国際空港のしょぼさにはがっくりきました（リノベーションの途上のようです）が、空港から都心まではノンストップの電車が走っており、わずか１６分でミッテ駅に到着します。宿泊先のグランドホテルまではタクシーで５分ほど。 １８７０年創業という老舗のホテルですが、見た目も内部も、古めかしい感じはまったくありません。ホテルの裏口はそのままショッピングモールに通じており、その階下にはスーパーマーケットもあって使い勝手はよさそうです。何より、ほとんどの有名観光スポットまで歩いて行ける便利さが助かります。

ロサンゼルス郊外に住む学生時代の先輩で、ひと足先に到着していたＨさん夫婦とホテルで合流、さっそく夕食を取りに出ます。私たちのホテルの並びが国立歌劇場（オペラ座）で、そのすぐ裏に建つアルベルティーナ美術館の１階にある、Augustinerkeller（アウグスティナーケラー）という店に行きました。“keller” という言葉から想像されるように、もともとは修道院の地下室（ワインをつくり寝かせておくところ）だったようです。

内陸国のオーストリアですから、メニューは肉が中心。シュニッツェル（薄切りカツレツ）、ターフェルシュピッツ（牛ほほ肉の煮込み）、ツヴィーベルブラーテン（焼いた豚肉の上にカリカリに焼いたタマネギを乗せたもの）の３大ウィーン料理プラス、自家製（というか、このあたりの国では、自家製しかないようです）のソーセージを堪能しました。

アコーディオンによるシュランメル音楽の生演奏も楽しめるなど、非常にカジュアルな雰囲気が、最初の日の夕食に興を添えてくれました。シュランメル音楽というのは、当地特有のホイリゲ（ワイン居酒屋）や昔からある宿屋で演奏されていた民謡や行進曲、ワルツ、ポルカなどの舞曲のことだそうです。そういえばウィーンを紹介するテレビの旅行番組などでバックに流れているのを耳にしたことがあります。

さて、いつもそうなのですが、国内でも海外でも、旅先で食べるものの写真を撮ろうと思っているのに、まず実行できたためしのない私。運ばれてきた料理を見ると、食欲のほうが圧倒的な勝利を収めてしまい、今回も写真を撮るのはかないませんでした。